Renaissance-Erkundung: Eine Reise durch das Erzgebirge

Text: Dr. Veit Hammer Fotos: Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

Das Erzgebirge erstreckt sich über Deutschland und die Tschechische Republik, wobei die Grenze zwischen den beiden Ländern knapp nördlich des Hauptkamms des Gebirgszuges verläuft. Diese Region hat eine lange und vielfältige Geschichte. Obwohl sie eine breite Palette sanft geschwungener Hügel und steiler Anstiege bietet, wurde sie als lohnendes Rennrad-Ziel noch nicht entdeckt. Wir machten uns im späten Herbst voller Vorfreude auf den Weg.

Tag 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

Es ist Dienstag und es regnet. In den letzten Wochen scheint es immer dienstags zu regnen, wenn auch manchmal nur für wenige Minuten. Oft kommt der Regen stark und heftig herunter, seine Tropfen peitschen gegen die Fensterscheiben, bevor sie in dicken Rinnsalen hinunterlaufen.

Der Regen ist diesmal mäßig. Jens sitzt am Tisch. Er schaut müde drein, während er Obst für das Frühstück schneidet. Der Regen ist gerade nicht sein Problem.

„Möchtest du einen Kaffee", frage ich. Er nickt.

Der Kaffee ist eher fruchtig und hinterlässt einen sanften, aber süßen Geschmack auf der Zunge. Es ist der Geschmack von RED Beeren.

Die Straßen sind in den ersten Kilometern schmal und unterscheiden sich von denen in Chomutov. Wir haben unser Auto in der nordböhmischen Stadt geparkt und sind auf unsere Fahrräder gestiegen. Es scheint, als würden die Einheimischen die Anstiege meiden, die in das Gebirge führen, denn es ist kaum Verkehr.

Der Nachgeschmack des Kaffees ist verflogen, als wir den Damm des Flusses Flöha bei Fláje erreichen. Am Straßenrand steht ein verblasstes Warnschild. Es passt gut hierher. Dieser Ort war früher lebhafter. In der Ferne halten drei Häuser Wacht – seit mehr als sechzig Jahren, wie ich schätze. Sie sind ein beharrendes Fragment. Ähnlich wie die Überreste einer umgesiedelten Kirche aus dem 17. Jahrhundert verschwand ein großer Teil dieses Ortes, als der Stausee ihn überflutete – und mit ihm seine Menschen.

Die alte Kirche wurde nach Český Jiřetín gebracht, wo sie sorgfältig wieder aufgebaut wurde. Darin findet man eine Statue des Heiligen Johannes des Täufers. Ein Stück weiter die Straße hinunter markiert die Flöha die Grenze zu Deutschland.

Ich nehme einen Schluck aus meiner Flasche, als wir die Grenze auf dem Weg nach Frauenstein überqueren. Der erste Teil unserer Fahrt ist abgeschlossen. Die engen und teilweise anspruchsvollen Straßen durch Felder und Wälder werden etwas breiter. Es ist immer noch kaum Verkehr.

„Es ist nicht mehr weit", sage ich zu Jens. Der Verschluss seiner Kamera tanzt im Takt des Regens. „Hast du diese kleinen Buden gesehen?" „Klar", antwortet er.

Die Buden bilden einen schönen Kontrast. Es gibt viel bunte Kleidung, Spielzeug und Nippes im Angebot, während die Verkäufer unter ihren Vordächern warten. Einige der Buden werben sogar für die Suche nach dem Glück. Andere Grenzübergänge in dieser Gegend bieten ähnliche Anblicke. Sie sind ein Echo der frühen Jahre nach dem Mauerfall.

Die letzten Jahre sind in Frauenstein sicher schneller vergangen. Der alte Markt zeigt seine Häuser in lebhaften Pastellfarben. Sie sind nun dem Wetter ausgesetzt. Jemand spielt Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll" in der Stadtkirche, aber vielleicht bin ich der Einzige, dem das gefällt.

Wir sind seit mehr als zweieinhalb Stunden unterwegs. Es ist kalt. Der Regen hat seit unserem Start aufgehört, hat aber bereits seinen Tribut gefordert. Die letzten Kilometer vor Frauenstein waren alles andere als leicht. Sechzig Kilometer und 1.500 Höhenmeter sind die Zahlen auf meinem Garmin. Als Vorbote der Stadt öffneten sich die umliegenden Felder den Winden zum Spielen.

Die Stadtkirche war schon immer das Zentrum von Frauenstein. Im Jahr 1711 schenkte einer der renommiertesten Orgelbauer des Barock, Gottfried Silbermann, der Kirche seine allererste Orgel. Zu dieser Zeit erlebte der lokale Bergbau seinen Höhepunkt. Bach mochte Silbermann nicht. Der Kurfürst von Sachsen, August I., hingegen schätzte ihn sehr. Vielleicht lag das an Silbermanns Orgel und der Einnahmequelle des Kurfürsten – aber wer weiß das schon?

Der Bergbau war stets ein Schlüsselfaktor für den Reichtum Sachsens und den Wohlstand der Städte und Orte im Erzgebirge. Neben der Stadtkirche und den Markthäusern Frauensteins ist das alte Schloss ein weiterer Zeuge jener Zeit. Heute beherbergt es ein Museum, das Silbermanns Werke ehrt.

Jens fährt zur Toreinfahrt vor, um gute Fotostandorte zu suchen, während das Schloss dahinter wartet. Es bietet einen grob gepflasterten Innenhof und eine verblasste Fassade. Für einige Momente übernimmt der Kameraverschluss die Führung. Wir kehren zum Markt zurück. Es ist Zeit für einen weiteren Kaffee.

Die Nässe des Tages zeigt ihre Wirkung. Nicht einmal eine Tasse Kaffee hilft gerade wirklich weiter. Die Kellnerin ist so freundlich, unsere Flaschen mit heißem Wasser aufzufüllen. Sie trägt einen schwarzen Cardigan, und mit ihrem schulterlangen glatten Haar hat sie etwas Mütterliches.

Wir fahren eine Weile nach Norden, nachdem wir die Stadt verlassen haben, bevor wir in einem kleinen Dorf namens Niederseiffenbach wieder auf die Flöha treffen. Von hier an geht es die Straße aufwärts. Der Asphalt ist nass, aber zumindest regnet es nicht mehr. Man kann das Geräusch des nahen Flusses deutlich hören, während der Wald dichter wird. Wir können unseren eigenen Atem sehen.

Ein Feldweg führt uns zurück in die Tschechische Republik. Die Einheimischen nannten den Weg „den neutralen", da er nie Ziel irgendwelcher Grenzübertrittseinschränkungen war. Vor uns öffnen sich die Berge und machen Platz für ein weites Tal. Ein kleiner Bach dient als Orientierungspunkt. Ab jetzt geht es nur noch bergab, den ganzen Weg zurück nach Chomutov.

Tag 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Es sind 4 Grad Celsius draußen. Der Wetterbericht sagt, es schneit oberhalb von 1.000 Metern. Es wird trotzdem nicht einfach. Jens hat seine Jacke bereits geschlossen. Er überprüft seine Kameras, während ich meinen Helm aufsetze.

Der Regen des gestrigen Tages hat uns ausgelaugt. Da uns nur noch ein halber Tag bleibt, wollen wir es heute kurz halten.

Einige Straßenschilder zeigen an, dass die Grenze nahe ist. Wir parken das Auto hinter einem Café in Johanngeorgenstadt und machen unsere Fahrräder bereit. Ein paar hundert Meter weiter die Straße hinunter liegt Potůčky. Unsere Fahrt in die Tschechische Republik beginnt mit einem vertrauten Anblick. Die Buden hier haben noch mehr zu bieten als die in Český Jiřetín. Wären sie nicht da, wäre die Grenze fast unsichtbar.

Bevor wir nach Horní Blatná aufbrechen, fahren wir entlang der Hauptstraße in Potůčky. Der Winter hat seine ersten Spuren am Straßenrand hinterlassen. Die Vorhersage hatte recht. Zwei ältere Frauen sagen uns, dass wir weiter nach Boží Dar fahren können. Beide sprechen mit einem starken deutschen Akzent. Eine von ihnen zieht mit dem Finger eine Linie in die Luft, als ob sie die Straße vom Schnee befreien würde. Ihr Pullover ist aus blauer Wolle und etwas abgetragen. Die andere stimmt zu. Sie sind offenbar auf dem Weg zum Einkaufen.

Die Straße führt uns aus der Stadt hinaus, geradeaus und bergauf. Das folgende Kilometer bietet fast 100 Höhenmeter und Steigungen von bis zu 14 Prozent. Die Felder auf beiden Seiten der Straße sind mit Schnee bedeckt, aber zum Glück gibt es keinen Wind. Wir sind nicht weit vom Naturpark Božídarské rašeliniště entfernt.

Boží Dar ist die am höchsten gelegene Stadt in Mitteleuropa. Der Ort macht daraus keinen Hehl. Er ist recht abgelegen und hat eine unkonventionelle Aura. Der griechische Autor Nikos Kazantzakis lebte Ende der 1920er-Jahre hier und suchte Inspiration. „Ich hoffe auf nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei", notierte er einmal. Ich denke daran, als wir durch die Stadt fahren. Die Temperatur sinkt gegen den Gefrierpunkt.

Wir stehen am Fuß des höchsten Punktes des Erzgebirges, des Klínovc. Normalerweise kann man von hier aus den Fichtelberg sehen, aber leider lässt das Wetter heute keine klare Sicht zu. Die Sichtweite nimmt ab, je höher wir steigen. Wir können das Hotel auf dem Gipfel des Anstiegs kaum noch erkennen.

Wir drehen um und nehmen die Abfahrt Richtung Oberwiesenthal. Die Straße ist breit, der Asphalt ist glatt, aber griffig genug, um Traktion zu finden. „Das war eine schöne Runde", sagt Jens, als wir den Gipfel des Fichtelbergs erreichen. Er meint damit das stetige Auf und Ab, das hinter uns liegt. Wir steigen von unseren Fahrrädern und kaufen zwei Tassen Kaffee.

Es gibt nur noch einen kurzen Anstieg. Um dorthin zu gelangen, genießen wir zunächst wohl eine der schönsten Abfahrten der gesamten Reise. Der Wald ist so dicht, wie man es sich nur vorstellen kann. Seine schneebedeckten Tannen verleihen unserer Ausfahrt eine süße Note – ähnlich wie Puderzucker auf Brownies.

Es regnet in Johanngeorgenstadt. Es ist noch kalt. Aber das alles spielt gerade keine Rolle. Die Zahlen meines Garmins summieren sich auf 195 Kilometer und 4.092 Höhenmeter in den letzten 24 Stunden unter eher unangenehmen Bedingungen. Ein paar Regentropfen tanzen noch auf Jens' Jacke. Alles ist an seinem richtigen Platz.

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