Renaissance et reconnaissance : road trip dans les Monts Métallifères

Texte : Dr. Veit Hammer Photos : Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

Les Monts Métallifères s'étendent en Allemagne et en République tchèque, la frontière entre les deux pays passant juste au nord de la crête principale du massif. Cette région possède une histoire longue et variée. Bien qu'elle offre une grande diversité de collines doucement vallonnées et de montées raides, elle n'a pas encore été découverte comme une destination valable pour le vélo de route. Nous sommes partis en fin d'automne, pleins d'enthousiasme.

Jour 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

C'est mardi et il pleut. Ces dernières semaines, il semble toujours pleuvoir le mardi, ne serait-ce que quelques minutes. Souvent la pluie tombe dru et fort, ses gouttes fouettant les vitres avant de ruisseler en épaisses traînées.

La pluie est modérée cette fois. Jens est assis à table. Il arbore un air fatigué tandis qu'il coupe des fruits pour le petit-déjeuner. La pluie n'est pas son souci pour l'instant.

« Tu veux du café », je demande. Il hoche la tête.

Le café est plutôt fruité et laisse une saveur douce mais délicate sur la langue. C'est le goût des red berries.

Les routes sont étroites sur les premiers kilomètres et diffèrent de celles de Chomutov. Nous avons garé notre voiture dans cette ville de Bohême du Nord et enfourché nos vélos. Il semble que les habitants évitent les montées qui mènent dans le massif, car il y a peu de circulation.

L'arrière-goût du café s'est dissipé lorsque nous atteignons le barrage de la rivière Flöha près de Fláje. Sur le bord de la route se dresse un panneau d'avertissement délavé. Il s'intègre bien ici. Cet endroit était autrefois plus animé. Au loin, trois maisons montent la garde, depuis plus de soixante ans à mon avis. Elles sont un fragment résistant. Semblables aux vestiges d'une église déplacée datant du XVIIe siècle, une grande partie de cet endroit a disparu lors de la mise en eau du réservoir, emportant avec elle ses habitants.

La vieille église a été déplacée à Český Jiřetín, où elle a été soigneusement reconstruite. On y trouve une statue de saint Jean-Baptiste. Un peu plus loin sur la route, la Flöha marque la frontière avec l'Allemagne.

Je prends une gorgée à ma gourde tandis que nous franchissons la frontière en direction de Frauenstein. La première partie de notre sortie est terminée. Les routes étroites et parfois difficiles à travers champs et forêts s'élargissent légèrement. Il y a toujours peu de circulation.

« Ce n'est plus très loin », dis-je à Jens. L'obturateur de son appareil photo danse au rythme de la pluie. « Tu as vu ces petites baraques ? » « Bien sûr », répond-il.

Les baraques offrent un beau contraste. On y trouve de nombreux vêtements colorés, des jouets et des bibelots, avec des vendeurs qui attendent sous leurs auvents. Certaines baraques font même la publicité de la recherche du bonheur. D'autres points de passage frontaliers dans cette région offrent des spectacles similaires. Ils sont une réminiscence des premières années après la chute du Mur.

Ces dernières années ont certainement passé plus vite à Frauenstein. Le vieux marché arbore ses maisons dans des teintes pastel flamboyantes. Elles font maintenant face aux intempéries. Quelqu'un joue la « Toccata et Fugue en ré mineur » de Johann Sebastian Bach dans l'église de la ville, mais c'est peut-être le seul endroit où cela me plaît vraiment.

Nous sommes en route depuis plus de deux heures et demie. Il fait froid. La pluie s'est arrêtée depuis notre départ, mais elle a déjà laissé des traces. Les derniers kilomètres avant d'atteindre Frauenstein ont été tout sauf faciles. Soixante kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif sont les chiffres affichés sur mon Garmin. En guise d'avant-goût de la ville, les champs alentour se sont ouverts aux caprices du vent.

L'église de la ville a toujours été le centre de Frauenstein. En 1711, l'un des plus célèbres facteurs d'orgues du baroque, Gottfried Silbermann, fit don de son tout premier orgue à l'église. À cette époque, l'exploitation minière locale était à son apogée. Bach n'aimait pas Silbermann. Au contraire, l'Électeur de Saxe, Auguste Ier, le favorisait. Peut-être était-ce dû à l'orgue de Silbermann et à la source de revenus de l'Électeur, mais qui sait ?

L'exploitation minière a toujours été un facteur clé de la richesse de la Saxe et de la prospérité des villes et villages des Monts Métallifères. Outre l'église de la ville et les maisons du marché de Frauenstein, le vieux château est un autre témoin de cette époque. Il abrite aujourd'hui un musée qui rend hommage aux œuvres de Silbermann.

Jens part en avant vers le porche pour trouver de bons angles de prise de vue, tandis que le château attend derrière. Il offre une cour intérieure au pavé grossier et une façade délavée. Pendant quelques instants, l'obturateur de l'appareil photo prend le relais. Nous retournons sur la place du marché. Il est temps de prendre un autre café.

L'humidité de la journée se fait sentir. Même une tasse de café n'est pas d'un grand secours en ce moment. La serveuse est assez aimable pour remplir nos gourdes d'eau chaude. Elle porte un gilet noir et, avec ses cheveux lisses aux épaules, il émane d'elle quelque chose de maternel.

Nous roulons vers le nord un moment après avoir quitté la ville, avant de croiser à nouveau la Flöha dans un petit village appelé Niederseiffenbach. À partir de là, la route monte. Le bitume est mouillé mais au moins il ne pleut plus. On entend clairement le bruit de la rivière voisine à mesure que la forêt s'épaissit. On voit notre propre souffle.

Un chemin de terre nous ramène en République tchèque. Les habitants appelaient ce chemin « le neutre » car il n'a jamais été visé par aucune restriction de passage frontalier. Devant nous, les montagnes s'ouvrent et laissent place à une large vallée. Un petit ruisseau sert de point de repère. C'est tout descente maintenant jusqu'à Chomutov.

Jour 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Il fait 4 degrés Celsius dehors. La météo annonce de la neige au-dessus de 1 000 mètres. Les choses ne seront pas faciles pour autant. Jens a déjà fermé sa veste. Il vérifie ses appareils photo pendant que j'enfile mon casque.

La pluie d'hier nous a épuisés. Ne disposant plus que d'une demi-journée, nous voulons rester courts aujourd'hui.

Quelques panneaux de signalisation indiquent que la frontière est proche. Nous garons la voiture derrière un café à Johanngeorgenstadt et préparons nos vélos. À quelques centaines de mètres plus loin sur la route se trouve Potůčky. Notre sortie en République tchèque commence par un spectacle familier. Les baraques ici ont encore plus à offrir que celles de Český Jiřetín. Sans elles, la frontière serait presque invisible.

Avant de nous diriger vers Horní Blatná, nous longeons la route principale à Potůčky. L'hiver a laissé ses premières traces sur les bords de route. Les prévisions étaient justes. Deux femmes âgées nous disent que nous pouvons continuer vers Bozí Dar. Toutes deux parlent avec un fort accent allemand. L'une d'elles trace une ligne dans l'air en parlant, comme si elle débarrassait la route de la neige. Son pull est en laine bleue et légèrement usé. L'autre acquiesce. Elles semblent être en route pour faire leurs courses.

La route nous mène hors de la ville, tout droit en montée. Le kilomètre suivant offre près de 100 mètres de dénivelé positif et des pentes allant jusqu'à 14 %. Les champs des deux côtés de la route sont couverts de neige, mais heureusement il n'y a pas de vent. Nous ne sommes pas très loin du parc naturel Božídarské rašeliniště.

Bozí Dar est la ville la plus haute d'Europe centrale. L'endroit ne cherche pas à le cacher. Il est plutôt isolé et dégage une aura singulière. L'auteur grec Nikos Kazantzakis y vécut à la fin des années 1920, en quête d'inspiration. « J'espère rien. Je ne crains rien. Je suis libre », nota-t-il un jour. J'y pense tandis que nous traversons la ville. La température s'approche du point de congélation.

Nous sommes au pied du point culminant des Monts Métallifères, le Klínovec. Normalement, on peut voir le Fichtelberg depuis ici, mais malheureusement, la météo ne permet pas une vue dégagée aujourd'hui. La visibilité diminue à mesure que nous montons. Nous distinguons à peine l'hôtel au sommet de la montée.

Nous faisons demi-tour et prenons la descente vers Oberwiesenthal. La route est large, le bitume est glissant mais suffisamment adhérent pour trouver de la traction. « C'était une belle sortie », dit Jens lorsque nous atteignons le sommet du Fichtelberg. Il fait référence aux montées et descentes successives que nous venons de parcourir. Nous descendons de nos vélos et achetons deux tasses de café.

Il ne reste plus qu'une courte montée. Pour l'atteindre, nous profitons d'abord de ce qui est sans doute l'une des plus belles descentes de tout le voyage. La forêt est aussi dense qu'on puisse l'imaginer. Ses sapins couverts de neige ajoutent une douce saveur à notre balade, comme du sucre glace sur des brownies.

Il pleut à Johanngeorgenstadt. Il fait encore froid. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour l'instant. Les chiffres de mon Garmin totalisent 195 kilomètres et 4 092 mètres de dénivelé positif au cours des dernières 24 heures dans des conditions plutôt désagréables. Quelques gouttes de pluie dansent encore sur la veste de Jens. Tout est à sa place.

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