Ricognizione Rinascimentale: Un Viaggio su Strada tra i Monti Metalliferi

Testi: Dr. Veit Hammer Foto: Jens Herrndorff & Dr. Veit Hammer

I Monti Metalliferi si estendono tra la Germania e la Repubblica Ceca, con il confine tra i due paesi che corre appena a nord della cresta principale della catena montuosa. Quest'area ha una storia lunga e variegata. Sebbene offra un'ampia varietà di dolci colline ondulate e ripide ascese, deve ancora essere scoperta come destinazione meritevole per il ciclismo su strada. Siamo partiti nel tardo autunno, pieni di entusiasmo.

Giorno 1 // Chomutov – Frauenstein – Chomutov

È martedì e sta piovendo. Nelle ultime settimane sembra piovere sempre di martedì, anche solo per qualche minuto. Spesso la pioggia cade forte e intensa, con le gocce che sferzano i vetri delle finestre, prima di scorrere giù in spesse righe.

La pioggia è moderata questa volta. Jens è seduto al tavolo. Ha un aspetto stanco mentre taglia la frutta per la colazione. La pioggia in questo momento non è la sua preoccupazione.

"Vuoi un po' di caffè", chiedo. Lui annuisce.

Il caffè è piuttosto fruttato e lascia un sapore delicato ma dolce sulla lingua. È il sapore dei frutti RED.

Le strade sono strette per i primi chilometri e differiscono da quelle di Chomutov. Abbiamo parcheggiato la macchina nella città della Boemia settentrionale e siamo saliti in bici. Sembra che gli abitanti del posto evitino le salite che conducono verso la catena montuosa, poiché il traffico è scarso.

Il retrogusto del caffè è svanito quando raggiungiamo la diga del fiume Flöha vicino a Fláje. Sul bordo della strada si trova un cartello di avvertimento sbiadito. Si adatta bene a questo posto. Un tempo questo luogo era più animato. In lontananza tre case fanno la guardia, da più di sessant'anni a mio giudizio. Sono un frammento resistente. Come i resti di una chiesa spostata che risale al XVII secolo, gran parte di questo luogo è scomparsa quando il bacino idrico si è riempito d'acqua, e con esso anche i suoi abitanti.

La vecchia chiesa fu trasferita a Český Jiřetín, dove fu fedelmente ricostruita. Al suo interno si trova una statua di San Giovanni Battista. Un po' più avanti sulla strada, il Flöha segna il confine con la Germania.

Bevo un sorso dalla mia borraccia mentre attraversiamo il confine diretti a Frauenstein. La prima parte della nostra pedalata è alle spalle. Le strade strette e in parte impegnative attraverso campi e foreste diventano un po' più larghe. C'è ancora poco traffico in giro.

"Non è molto più lontano", dico a Jens. L'otturatore della sua macchina fotografica danza al ritmo della pioggia. "Hai visto quelle piccole baracche?" "Certo", risponde lui.

Le baracche offrono un bel contrasto. C'è molta merce colorata in vendita: abbigliamento, giocattoli e ninnoli, con i venditori in attesa sotto i loro portici. Alcune baracche pubblicizzano persino la ricerca della felicità. Altri valichi di frontiera in questa zona presentano scenari simili. Sono un ricordo dei primi anni dopo la caduta del Muro.

Gli ultimi anni hanno certamente accelerato il passo a Frauenstein. Il vecchio mercato sfoggia le sue case in vivaci tonalità pastello. Ora affrontano le intemperie. Qualcuno suona la "Toccata e Fuga in Re minore" di Johann Sebastian Bach nella chiesa cittadina, ma forse sono l'unico ad apprezzarlo.

Siamo in strada da più di due ore e mezza. Fa freddo. La pioggia si è fermata da quando siamo partiti, ma ha già lasciato il segno. Gli ultimi chilometri prima di raggiungere Frauenstein sono stati tutt'altro che facili. Sessanta chilometri e 1.500 metri di dislivello sono i dati sul mio Garmin. Come presagio della città, i campi locali si sono aperti ai venti lasciandoli giocare.

La chiesa cittadina è sempre stata il centro di Frauenstein. Nel 1711 uno dei più rinomati costruttori d'organi del barocco, Gottfried Silbermann, donò il suo primissimo organo alla chiesa. In quel periodo, l'estrazione mineraria locale era al suo apice. Bach non amava Silbermann. Al contrario, l'Elettore di Sassonia, Augusto I., lo favoriva. Forse ciò era dovuto all'organo di Silbermann e alla fonte di ricchezza degli elettori, ma chi può dirlo?

L'estrazione mineraria è sempre stata un fattore chiave nella ricchezza della Sassonia e nella prosperità delle città e dei paesi dei Monti Metalliferi. Oltre alla chiesa cittadina e alle case del mercato di Frauenstein, il vecchio castello è un altro testimone di quei tempi. Oggi ospita un museo che celebra l'opera di Silbermann.

Jens va avanti verso l'arco per cercare buoni punti fotografici mentre il castello lo attende dietro. Offre un cortile interno in acciottolato grezzo e una facciata sbiadita. Per qualche istante, l'otturatore della macchina fotografica prende il sopravvento. Torniamo al mercato. È ora di un altro caffè.

L'umidità della giornata fa sentire i suoi effetti. Nemmeno una tazza di caffè è di grande aiuto in questo momento. La cameriera è così gentile da riempire le nostre borracce con acqua calda. Indossa un cardigan nero e con i capelli lisci alla spalla c'è qualcosa di materno in lei.

Percorriamo verso nord per un po' dopo aver lasciato la città, prima di incrociare nuovamente il Flöha in un piccolo villaggio chiamato Niederseiffenbach. Da qui in poi la strada sale. Il manto stradale è bagnato, ma almeno non piove più. Si sente chiaramente il suono del fiume vicino mentre la foresta si infittisce. Vediamo il nostro respiro.

Una pista sterrata ci riporta nella Repubblica Ceca. Gli abitanti del posto chiamavano la pista "quella neutrale" poiché non è mai stata oggetto di alcuna restrizione per l'attraversamento del confine. Davanti a noi, le montagne si aprono e lasciano spazio a un'ampia valle. Un piccolo ruscello funge da punto di orientamento. Da qui è tutto in discesa fino a Chomutov.

Giorno 2 // Johanngeorgenstadt – Klínovec – Johanngeorgenstadt

Fuori ci sono 4 gradi Celsius. Le previsioni radio dicono che nevica sopra i 1.000 metri. Le cose non saranno comunque facili. Jens ha già chiuso la giacca. Controlla le sue macchine fotografiche mentre mi metto il casco.

La pioggia di ieri ci ha prosciugati. Avendo solo mezza giornata a disposizione, vogliamo tenerla breve oggi.

Alcuni cartelli stradali indicano che il confine è vicino. Parcheggiamo la macchina dietro un caffè a Johanngeorgenstadt e prepariamo le bici. A qualche centinaio di metri più avanti si trova Potůčky. La nostra pedalata nella Repubblica Ceca inizia con una scena familiare. Le baracche in questo posto hanno ancora più da offrire di quelle a Český Jiřetín. Se non fosse per loro, il confine sarebbe quasi invisibile.

Prima di dirigerci verso Horní Blatná, percorriamo la strada principale di Potůčky. L'inverno ha lasciato le prime tracce ai bordi della strada. Le previsioni erano giuste. Due anziane signore ci dicono che possiamo proseguire verso Bozí Dar. Entrambe parlano con un forte accento tedesco. Una di loro traccia una linea in aria mentre parla, come se stesse liberando la strada dalla neve. Il suo maglione è di lana blu ed è leggermente consumato. L'altra è d'accordo. Sembrano essere in procinto di andare a fare la spesa.

La strada ci porta fuori dalla città, dritta e in salita. Il chilometro successivo offre quasi 100 metri di dislivello e pendenze fino al 14 percento. I campi su entrambi i lati della strada sono coperti di neve, ma per fortuna non c'è vento. Non siamo molto lontani dal parco naturale Božídarské rašeliniště.

Bozí Dar è la città situata più in alto dell'Europa centrale. Il luogo non cerca di nasconderlo. È piuttosto remoto e ha un'aura inconsueta. Lo scrittore greco Nikos Kazantzakis visse qui alla fine degli anni Venti, in cerca di ispirazione. "Non spero in nulla. Non temo nulla. Sono libero", annotò una volta. Ci penso mentre attraversiamo la città in bicicletta. La temperatura scende verso lo zero.

Siamo ai piedi del punto più alto dei Monti Metalliferi, il Klínovec. Normalmente da qui si può vedere il Fichtelberg, ma purtroppo oggi il tempo non consente una visuale limpida. La visibilità diminuisce man mano che si sale. Riusciamo a malapena a vedere l'hotel in cima alla salita.

Torniamo indietro e prendiamo la discesa verso Oberwiesenthal. La strada è larga, il manto stradale è scivoloso ma abbastanza aderente da garantire trazione. "È stato un bel giro", dice Jens mentre raggiungiamo la cima del Fichtelberg. Si riferisce al continuo su e giù che ci siamo lasciati alle spalle. Scendiamo dalle bici e compriamo due tazze di caffè.

Rimane solo una breve salita. Per raggiungerla, godiamo prima di quella che è probabilmente una delle discese più belle dell'intero viaggio. La foresta è fitta come si possa immaginare. I suoi abeti coperti di neve aggiungono un sapore delicato alla nostra pedalata, come lo zucchero a velo sui brownies.

Piove a Johanngeorgenstadt. Fa ancora freddo. Ma niente di tutto questo ha importanza in questo momento. I numeri del mio Garmin sommano 195 chilometri e 4092 metri di dislivello positivo nelle ultime 24 ore in condizioni piuttosto difficili. Alcune gocce di pioggia ballano ancora sulla giacca di Jens. Tutto è al suo posto.

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